吃完想把手啃了就是王道，来碗蒸汽朋克的湖南
屁股下一只小圆凳，左手端着一盒塑料碗装的炒红果，右手捧着一块白油纸包着的炸鸡腿。
屋檐斜斜地搭下来，和墙面组成一个直角三角形，在这个逼仄的空间内，雾气氤氲。
春夏之交的小风微微吹，淑女姿态是肯定没有的。看着眼前夕阳向宽敞的平安里大街洒出一层金辉，连统一格局的仿古门脸房竟然也被映照出几分皇城风华。心头只有一个词：爽啊。
靠街的那头放着几口大桶锅，水蒸气便是从这几桶锅中涌出，锅前站着一位穿着打扮利落的女士，头发挽得高昂，腰前跨着一个小包，鼓囊囊塞着零钱。
*作者供图
*搜狐
其实十分钟前，我还在小跑着赶路，脑子里只有一个念头——就怕过了六点，那块儿想了大半年的炸鸡要卖完了。直到看见绿底儿白字，写着牛街正宗小吃招牌下的档口里，金灿灿、油锃锃的大手枪腿还乖乖地躺在盘子里，才算放下了心。
她一手持竹漏勺，另一手捞起一把湿米粉，借势往漏勺中一抛，紧接着再将竹勺向那大锅中一按，雾气一拥而上，女士气定神闲。
*搜狐"
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不过一会儿竹勺从滚水中被挑出，在大锅边上的瓷碗中轻轻一斜，米粉便滚落碗中、被汤水拥抱。
{"type":1,"value":"饥肠辘辘，咬开手里裹着脆壳的炸鸡腿，肉汁滋滋地向外迸出。然后经历身体对高热量的原始索求被瞬间满足，眼、口、胃、脑四位一体。
*搜狐"
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{"type":1,"value":"短短几分钟内，女士的动作干脆而优美，两只有力的手臂在雾气中交错舞蹈，在这飘飘然的顷刻之间，不知从何处传来一句——“老板，加个炸蛋！”
*微博
*hunanvoc"
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毫无疑问，这一定是生活在北京最可爱的时刻之一。
{"type":1,"value":"没错，这既江湖又硬核的现代版蒸汽朋克，发生在湖南人的早餐定食指定地点——米粉店。
人们总是对冠以地名的食物相当严格，这事在北京尤其。毕竟人口流动带来太多外来饮食文化，在此处横冲直撞野蛮生长，北京人时不时会很气愤地跟你吐槽又看到了哪些被滥用的“老北京”。
湖南人可以不怎么能吃辣，但是不能不吃米粉。比之更甚的是，湖南人可以一日三餐吃米粉。
但奇怪的是，炸鸡好像是个例外。
早上的米粉用以唤醒困乏的精神；中午的米粉方便而美味，是职人就餐的首选；午夜的米粉是抚慰疲倦的利器。
*作者供图
在这个吹捧戒碳水的时代，想要说服一个湖南人这辈子别吃米粉是不可能的——湖南人的第二个胃，留给了米粉。
还记得一个二环内土生土长的标准愤怒型直男，吃什么都要吐槽两句的那种，有一天提了只塑料袋进办公室。
来嗦一碗米粉吧"
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一看塑料袋上，赫然的“老北京美式炸鸡”几个字，我心想这是八成又要开批斗会了。没想到，这哥们只留下一句“这个巨香！”
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“这个巨香！”"
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湖南米粉的在地性很强，别说每个市区的米粉味道各异，就连河这头的米粉店，和河那头的米粉店做出来的米粉，味道也是略有不同的。
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打开袋子，里面是白色油纸垫着的炸鸡，色泽比金黄更深，表层的面衣看上去也比普通炸鸡炸得更结实。鸡腿鸡翅混在一块，全是“扇”论的分量。
各地各色的湖南米粉"
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{"type":1,"value":"*作者供图
*微博
常德津市的牛肉粉以圆粉为主，浓盐赤油配上嚼劲十足的牛肉块。再将炸得金黄而表皮发皱的虎皮蛋按入汤水之中，吸足了汤汁的焦酥表皮会变成柔软的质感，顺滑的圆粉从齿颊中溜进。
仿佛是老国营商店里穿着白大褂的师傅撇都不带撇你一眼瞬间幺好的那种，看上去杂乱无章，又透露出做事的干脆利落。
韧、柔、滑在碗中达到了完美的平衡，轻轻咀嚼米粉，便能透过牛肉与鸡蛋的厚香，品味到淡淡的米香，颇有豁然开朗、忽逢桃花林之感。
居然连老北京自己都接纳老北京炸鸡了，这可不得了。
常德牛肉粉"
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金黄结实的老北京美式炸鸡
邵阳米粉虽然也是多食用圆粉，但粉的质感更脆润，粉稍粗，略有中式乌冬之感。邵阳米粉辣得很，经常是吃得孩子们一把鼻涕一把眼泪的。
*作者供图
在北京，炸鸡的历史是从1987年肯德基中国第一家店在前门开业开始的。1400平米的三层楼房，搞得整个京城的孩子们都心神不宁。
邵阳米粉：直径在3.5-4.5mm之间，口感有点像乌冬面
一只烤鸭也就10块钱上下，一块原味鸡就卖2块5，直到街头巷尾的小门脸里飘出了和洋快餐店里一样的香味，刚放学的小朋友凑近一看，店门口挂着美式炸鸡四个大字，炸鸡经历了第一次平民化。
*长沙吃货
智慧的店主便常常在米粉锅旁安置一个糖油粑粑摊，重重的糖汁包裹着炸得酥脆的糯米粑粑，在此刻成为了人们解辣的佐餐好物。辣得哈气的人们迫不及待夹起糖油粑粑往嘴里送，舌尖尚还冒着火，甜蜜一时溢满口腔。
第一家肯德基开业
*xixik.com
糖油粑粑
考试得一百分才能吃的是肯德基，而遛弯就能吃的叫做“美式炸鸡”。实际上这么说来其实每个城市都有一部自己的炸鸡历史，来填补完整青少年们的油炸食品系统。
*搜狐
然后在和游戏机、漫画、打口盘一起构成了新中国第一代独生子女们的九零年代。
甜与辣扭打在一起，馋意却未消停几分，倔强的食客们仍旧是大口大口嗦着粉，手中攒着纸团，头上沁出汗，笃定而好胜的眼神写满了四个字，“明日再战”。
*Giphy.com"
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{"type":1,"value":"炸鸡的本土化如此光明正大，以至于乱按头衔都不会被本地人diss，这在食物的地图炮里实属少见。
*搜狐
或许是因为当年苏格兰人把自己用油烹饪鸡肉的习惯带到美国后，炸鸡的国界线已经在这个超级移民国家的文化对撞中被消化。
湘西鱼粉的白汤富含胶质，滋味鲜甜；衡阳的细米粉饱含着汤汁，拌着萝卜丁和花生粒的卤味粗圆粉，滋味浓郁咸香；长沙的猪油拌粉，以葱油、猪油和酱油均匀包裹着扁粉，色泽诱人、油润喷香。
如今人们对于炸鸡，更在乎的是好不好吃，而不是正不正宗。
鱼粉：用新鲜的鱼肉和米粉制成"
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好吃就行！"
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可对于每一个湖南人而言，最好吃的米粉还是“我家楼下的”。
但在这一场浩大的炸鸡传播中，也有几只特立独行的鸡，一直在追求着自己的名声和尊严。在日本，它的名字就是唐扬炸鸡，你甚至还能找到一个叫做“日本唐扬协会”的机构。
我家楼下的米粉店开了近15年，起初只有两三个小木桌，而今已经扩展了不少，碰上天气好的日子，老板甚至会将小木桌摆在露天的院子里，人们就坐在香樟树底下翘着腿嗦粉。
店里的小木桌上通常会摆上一小碗蒜末、一小瓶剁辣椒、一小碟芫荽，和一小份腌酸菜，稍微起早点还有花生米和晒制的萝卜皮。
*《四重奏》
都知道日本人爱吃炸物，但在这儿，油炸的世界是被唐扬、天妇罗、KATSU三兄弟均分，谁也不能越界。
各色小料
比如同样是炸一只虾，天妇罗用的一定是芝麻油，炸出来衣薄色轻，重视食物本身的味道，仿佛裹着轻纱的曼妙少女，身材欲隐欲现。
*长沙美食通
“轻纱曼妙”的炸天妇罗"
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住这附近的熟客到了店通常都不消看菜单——那是给偶尔路过歇脚的过客准备的，爱吃各色“哨子”的便瞅一眼灶台上还剩有哪些煨码，按码点粉即可。
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通常而言，吃粉的老手们只说粉的种类，而不提哨子。因为对于居住在这一片的人们而言，最美味的还是那原汁原味的肉末粉。
而关西炸串又叫“串KATSU”，跟炸猪排同属“KATSU”一支。衣厚而脆，老铺用的都是纯牛油炸制，一口下去油香迸发，必须得来点啤酒才能过瘾，就好像身处妈妈桑坐镇的大阪小酒吧，不喝不行。
嗯？准备好嗦粉了嘛"
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关西炸串
在米粉上桌前，讲究的食客们通常会驾轻就熟地抄起一把筷子，在大桶锅中一涮，做足嗦粉的准备。待到米粉上桌，筒子骨吊的汤清澈明亮，被酱油腌过的肉末泛着油光，筷子轻轻一戳便散入了汤中，机制的扁米粉虽然容易入味，但手工粉那多一点的弹牙口感更是我们的挚爱。
*新浪
*xiaohongshu"
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