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世界上最贵的葡萄酒有多厉害,很多人喝酒十年

世界上最贵的葡萄酒,是什么?

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如果完全不熟悉葡萄酒,你大概只知道传说中的82年拉菲。

对于勃艮第,很多人估计只认得这个酒,要不就只认得这种大肚子瓶,要让他再说出另外一个酒庄的酒,估计能说出三个的都很了不起了。

如果对葡萄酒稍微有些了解,你可能会想到,电影《美人鱼》里一百多万的罗曼尼·康帝。

今天我们系统梳理一下勃艮第的入门知识,记得收藏!

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一、十大名庄

的确,在Wine-Searcher的“全球最贵葡萄酒榜单”上,罗曼尼·康帝已经连续几年位居榜首。

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但是!就在上周,这个世界第一,被一家年轻得多的酒庄抢走了——他们最贵的酒,卖到了均价14.7万人民币一瓶!

罗曼尼康帝酒庄

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*Wine-Searcher榜中的均价不针对某款酒的某个年份,而是同一款酒多个年份750ml标准瓶报价的平均值。一些数量极少,甚至有价无市的珍稀酒款不会列入该榜单。

罗曼尼康帝酒庄位于夜丘(Cote de Nuits),是全世界最知名最顶级的酒庄,拥有众多特级园,如罗曼尼康帝园(la Romanee-Conti)、拉塔希园、李其堡园(Richebourg)、大依瑟索园(Grands Echezeaux)、蒙哈榭园(Le Montrachet,生产干白葡萄酒)和罗曼尼-圣-维望园(Romanee-Saint-Vivant)等,出产的葡萄酒每年都位列全球 50 大最贵葡萄酒榜单。

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罗曼尼康帝酒庄最昂贵的葡萄酒莫属于罗曼尼康帝园葡萄酒(Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru),产量极为稀少,每年仅 6,000 瓶左右,不及拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)的 1/50。要想购买一瓶罗曼尼康帝园葡萄酒,必须要搭买上酒庄 11 瓶其它园葡萄酒。因此,罗曼尼康帝葡萄园干红也被誉为“勃艮第之王”,是“百万富翁能买到的酒,却只有亿万富翁才喝得到”。

欣赏一下这位冠军:每年一般只产2桶50箱,一瓶价格相当于一辆车

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这家酒庄叫勒桦(Domaine Leroy)。女庄主拉露·比兹-勒桦(Lalou BIZE-LEROY),人生跌宕起伏到可以拍成电影:

勒桦酒庄

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从小天赋异禀,23岁主动接管家族葡萄酒产业。

如果说罗曼尼康帝是“勃艮第之王”,那勒桦酒庄就是“勃艮第之后”。勒桦酒庄由弗朗萨瓦 勒桦(Francois Leroy)创建于 1868 年,一直以生命力极长且风味浓郁的顶级佳酿著称,现任庄主为拉露 毕茨-勒桦(Lalou Bize-Leroy)。拉露的一生充满了传奇色彩:20 多岁开始在酒庄工作,40 多岁开始接替父亲的权杖,掌管罗曼尼康帝酒庄 50% 的股份,一步步将罗曼尼康帝酒庄打造成法国国宝级酒庄。随后因进军日本市场导致罗曼尼康帝葡萄酒被拆开单独销售及将部分股份出售给日本高岛屋集团,引起罗曼尼康帝联合庄主奥伯特 德 维兰(Aubert de Villaine)的不满,随后二人矛盾加剧,拉露一怒之下离开了罗曼尼康帝酒庄,专注于勒桦酒庄的发展。

执掌罗曼尼·康帝酒庄近20年,却在一场撕逼后被逐出管理层。

如今,勒桦酒庄拥有李其堡园、拉塔希园、罗曼尼-圣-维望园、慕西尼、科尔登 查理曼园(Corton-Charlemagne)、伏旧园(Clos de Vougeot)和香贝丹园(Chambertin)等 9 大知名特级园,常年位列全球 50 大最贵葡萄酒榜单。其中,旗下的慕西尼特级园葡萄酒(Domaine Leroy Musigny Grand Cru)更是国际均价达 3 万人民币,带有独特的花香,入杯后经久不散,被酒评家誉为“勃艮第葡萄酒的终极秘密”。如今,勒桦酒庄在勃艮第的地位,除罗曼尼康帝酒庄外已经无人能及了。

花甲之年开始全心经营自己的酒庄,以外人看来近乎“巫术”的方式培育葡萄藤,受到无数嘲讽和质疑。

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她却做出了让所有人都服气的佳酿,甚至在一定程度上影响了勃艮第地区的种植观念……

亨利 贾伊酒庄

今天我们不卖酒,就想跟你八卦一下,这位“勃艮第女王”的传奇故事——

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酿出最贵葡萄酒,靠的是“玄学”?

亨利 贾伊(Henri Jayer)是勃艮第最传奇的酿酒师,一生的酿酒理念影响甚至颠覆了整个勃艮第,不少知名的勃艮第酿酒师都师从过亨利 贾伊。不少媒体都宣称亨利 贾伊是:“未经系统训练的勃艮第伟大农民酿酒师”,他本人也乐于让媒体塑造此形象,其实他出生于酿酒世家,本人也在第戎大学学习过酿酒工艺。1945 年,亨利 贾伊酿造了第一瓶葡萄酒,随后几十年里,酿造出了很多顶级佳酿,如李奇堡特级园、依瑟索(Echezeaux)特级园和克罗-帕宏图(Cros Parantoux)一级园葡萄酒。

如果第一次听说拉露女士的葡萄酒理念,你可能会觉得她是个疯子。

亨利 贾伊李奇堡可以说是他的巅峰之作,不过由于出自亨利 贾伊之手的年份也不过 10 来个,加之产量极低,所以在他去世后,该款酒是消费一瓶便少一瓶,价格自然也跟着越炒越高,更屡次在 WS 上名列全球 50 大最贵葡萄酒榜首,就连罗曼尼 康帝也只能屈居其后。而真正成就亨利 贾伊的则属克罗-帕宏图(Cros Parantoux)一级园,当年购买此地时,发现土壤中有大量的岩石,不适宜种植葡萄,于是用微型炸药炸了 400 多次,才得以酿造出远近闻名的克罗-帕宏图一级园葡萄酒。

在她眼里,葡萄藤跟动物一样有灵性,有感觉,有喜怒哀乐。

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卢米酒庄

她甚至会睡在葡萄园中,倾听藤蔓和土地的生长状况,据此调整照料方式。

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拉露觉得藤蔓被剪断之后会疼,因此每次修剪枝桠,都给葡萄藤伤口涂上特制药剂,以降低感染风险,也减轻它们的疼痛。

卢米酒庄(Domaine Georges & Christophe Roumier)是勃艮第产区声誉卓著的酒庄之一,由乔治 卢米(Georges Roumier)发展壮大,后来他的孙子克里斯多夫卢米(Christophe Roumier)接管了酒庄,从而得名为“Domaine Georges & Christophe Roumier”。卢米酒庄的葡萄酒在早期通常散卖给当地酒商,而 1945 年以后,乔治开始在酒庄实行装瓶,由于品质出众,从那以后,标有“乔治 卢米”的葡萄酒便声名鹊起。

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卢米酒庄最有名的葡萄酒是慕西尼特级园葡萄酒(Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru),多年来一直位列全球最贵的 50 款葡萄酒的前 10 名,年产量仅为 300 瓶左右,是勃艮第最精致细腻的葡萄酒之一,也是勃艮第最难买到的葡萄酒之一。

勒桦庄园的葡萄藤

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修剪葡萄藤的时间也有讲究。只有每年1月中旬到4月上旬期间,月亮运行到射手座、白羊座、狮子座时,才能进行修剪。

阿曼 卢梭父子酒庄

拉露的很多理念,来自一种玄妙的“生物动力法”。

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这个理论认为,世间万物,包括宇宙天体,都会相互影响,因此植物的种植、修剪、采收等工作,都要根据天体运行来安排日程。

阿曼 卢梭父子酒庄(Domaine Armand Rousseau Pere et Fils)由阿曼 卢梭(Armand Rousseau)创建于 20 世纪初,是一家富有传奇性的家族型酒庄。该酒庄拥有 6 块特级园,3 块一级园(面积为 3.3 公顷),其豪华阵容令人瞠目结舌。其中香贝丹特级园,克鲁兹贝兹特级园(Chambertin Clos de Beze)和圣雅克(Clos St-Jacques)一级园更是夜丘葡萄园中的明星。

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阿曼 卢梭父子酒庄现任庄主为艾瑞克(Eric Rousseau),他认为只有优秀的葡萄园、老藤再加上低产量方能确保酿出伟大的葡萄酒,如今在勃艮第,经“卢梭之手”酿造的葡萄酒已经广为消费者青睐和认可。其中以香贝丹特级园和克鲁兹贝兹特级园品质最为上乘,平均售价可达 1,000 英镑左右。

根据月亮所在位置,分为花日、果日、根日、叶日

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想让植物长得更好,还要自制一些听起来有点瘆人的天然制剂。比如,把牛粪装入牛角,埋进地里发酵:

法维莱酒庄

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拉露对生物动力种植法非常执着。1993年6月,一场突如其来的霉菌感染席卷勃艮第地区,所有庄园都在加倍用农药进行抢救。

法维莱酒庄(Domaine Faiveley)由法维莱家族创立于 1852 年,在勃艮第的名气如雷贯耳,因为在寸土寸金的勃艮第,酒庄拥有 130 公顷的葡萄酒,其中 3/4 为特级园或一级园,可见法维莱酒庄实力之雄厚。现任庄主为弗朗索瓦 法维莱(Francois Faiveley),他坚持对土质进行大量的调研分析,使用相对应的有机肥料,同时控制葡萄产量,不惜成本动用 400 人的采摘队伍纯手工采收,酿造过程中追求极致平衡。正是由于他孜孜不倦的努力和过人的才智,才成就了法维莱今日的辉煌。

——拉露却不为所动,拒绝使用农药,只用草药茶喷洒葡萄田。

法维莱酒庄是勃艮第的大酒商,葡萄酒品类较多,但主要走高档路线,其葡萄酒的品质毋庸置疑。罗伯特 帕克(Robert Parker)曾这样评价法维莱酒庄:“当今勃艮第的酒商中质量可以凌驾法维莱之上的,大概就只有罗曼尼康帝酒庄和勒桦酒庄了吧!”

葡萄在地里大片大片腐烂,后来连酿酒师都看不下去,辞职回老家了。

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酒商和记者们听说了这个消息,纷纷去围观她的庄园,有人幸灾乐祸,有人摇头叹息。“那个疯女人,都看不出自己的葡萄藤快死掉了。”他们说。

勒弗莱酒庄

但葡萄藤没有死掉。那一年,拉露筛选出未被感染的极少量葡萄,酿了一小批酒。

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勒弗莱酒庄(Domaine Leflaive)位于伯恩丘产区(Cote de Beaune),由约瑟夫 勒弗莱(Joseph Leflaive)于 1920 年正式创建,是法国勃艮第产区最顶级的霞多丽(Chardonnay)生产商,也是勃艮第最古老的家族式酒庄。勒弗莱酒庄只出产白葡萄酒,其中产自蒙哈榭特级园(Montrachet Grand Cru)葡萄酒更是世界上最昂贵的干白,长年位居全球最贵葡萄酒榜单前 10 名。

两年后,这批葡萄酒正式对外发售。曾经嘲笑她的人,喝过之后都乖乖闭嘴;“葡萄酒皇帝”罗伯特·帕克,给这款酒打出了99分(满分100分,自从有评分体系以来,帕克评过几万瓶葡萄酒,只给过不到90个99分)。

酒庄酿酒师安妮 克劳德 勒弗莱(Anne-Claude Leflaive)被誉为勃艮第的“铁娘子”,她是生物动力法的倡导者,坚持使用生物动力法来种植葡萄,同时又降低葡萄的产量,因为只有这样才能最大程度的反映出当地风土特色和酿造出最优质的葡萄酒。2006 年,安妮被著名葡萄酒杂志《醇鉴》评为“世界最佳白葡萄酒酿酒师”。2014 年,安妮被葡萄酒大师协会(Institute of Masters of Wine)授予“最佳酿酒师奖章”,这是酿酒师的最高荣誉。不幸的是,安妮于 2015 年去世,享年 59 岁。

而这,只是拉露传奇经历的一个片段而已。

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顶级酒庄的商业内斗

大金杯酒庄

在勃艮第,拉露一直是个备受争议的人物。

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在许多人看来,她不仅对生物动力法过于痴迷,行事风格也太过强硬,还在勃艮第引发过一场波澜,让当地群众吃了一颗大瓜。

大金杯酒庄(Domaine Gros Frere & Soeur)由“勃艮第酿酒世家”格厚斯家族创建而成,是能与罗曼尼康帝相媲美的超级明星酒庄。罗伯特帕克曾这样评价道:“大金杯所酿的葡萄酒是奇迹,其能把德国的顶级 TBA 以及波尔多最贵的柏图斯融合在一瓶酒中”。台湾著名葡萄酒作家陈新民更是称赞其为“勃艮第顶级名庄,为知己而生。”

1974年,42岁的拉露接替父亲亨利(Henri Leroy),出任罗曼尼·康帝酒庄的联合庄主。

酒庄拥有多个特级园,如著名的李其堡、大伊瑟索和伏旧园等,其中李奇堡特级园葡萄酒(Richebourg Grand Cru)被誉为“天下一流的李奇堡”,于 1998 年一上市后,立即被英国最权威葡萄酒杂志《醇鉴》评选为“勃艮第红葡萄酒年底首奖”。而大伊瑟索特级园葡萄酒(Echezeaux Grand Cru)也是酒庄的登峰造极之作,被称其为“学者之酒”。

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19世纪中期,葡萄酒市场低迷,DRC两大股东都想出售股份,亨利出手相助,买下了50%的股份。在庄主埃德蒙·高丁·德维兰(Edmond Gaudin de Vaillaine)去世后,才参与DRC酒庄事务。

杜加酒庄

当时,DRC酒庄的另一位庄主,是埃德蒙的孙子,奥伯特·德维兰(Aubert de Villaine)。

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杜加酒庄(Domaine Dugat-Py)坐落于热夫雷香贝丹(Gevrey-Chambertin)产区,由杜加家族建造而成,历史可追溯到 17 世纪初,目前已凝结了 13 代人的竭诚奉献,是勃艮第最古老的酒庄之一。杜加酒庄被罗伯特帕克称为:“勃艮第最好的酒庄之一”,并被收入帕克的《世界顶级葡萄酒及酒庄全书》中。

两人性格可以说是水火不容:奥伯特为人低调温和,人缘极好;而拉露个性张扬孤傲,做事手腕也非常强硬。

杜加酒庄拥有 4 个特级葡萄园,分别为香贝丹、夏尔姆-香贝丹(Charmes-Chambertin)、马兹-香贝丹(Mazis- Chambertin)和热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin),其古老的葡萄藤和有机种植方式缔造了杜加酒庄葡萄酒优秀的品质。整体上,杜加酒庄葡萄酒强烈、醇厚,不适宜在短时间内享用。

他们关系也许不算融洽,但毕竟都是大师级人物,在两人带领下,DRC酒庄的生意一直蒸蒸日上。

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问题从1988年开始暴露。

拉芳酒庄

拉露自己还经营着家族产业勒桦酒商(Maison Leroy)。1988年,她突然将其中三分之一的股份,卖给了日本高岛屋。

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随后,她拿着这笔钱,以6500万法郎的高价买下勃艮第的一家优秀酒园,建立了自己的勒桦酒庄(Domaine Leroy)。

拉芳酒庄(Domaine des Comtes Lafon)由拉芳家族创建,并一直归该家族所有。该酒庄地处默尔索村(Meursault)内,是勃艮第最顶级的白葡萄酒生产商之一。低产量、成熟的葡萄和完全不进行干涉的酿酒理念是拉芳酒庄的 3 大“法则”,酒庄的酒窖是整个勃艮第产区最幽深、温度最低的,其葡萄酒通常在背风处存放至少 2 年,装瓶前不进行任何形式的澄清过滤,因此,拉芳酒庄葡萄酒陈年速度较慢,但风味却最为充足。

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拉芳酒庄出品的主要酒款包括:默尔索 夏尔姆(Meursault Les Charmes)、默尔索 嘉内威尔士 (Meursault Les Genevrieres)、默尔索 皮耶尔(Meursault Les Perrieres)、蒙哈榭(Les Montrachet)和沃尔内 中央桑图诺(Volnay Santenots-du-Milieu)等,其中蒙哈榭葡萄酒品质最为卓越,常年酒评家评分为 95 分以上。1996 年份拉芳蒙哈榭葡萄酒(Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru)被帕克称为“勃艮第的奇迹”,令人念念不忘。

高傲的法国人听说拉露居然把股份卖给日本人,纷纷炸毛。法国农业部都出来发言指责,担心勃艮第的文化遗产落入他人之手。

二、十个常见酒标名词

这还没完。当年拉露的父亲亨利买入DRC酒庄股份后,勒桦酒商也成为了DRC酒庄的独家经销商。

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而高岛屋入股勒桦酒商后,拉露为了扩大海外市场,把DRC酒庄的大量配额都给了高岛屋。

Clos/Climat/Lieu-dit

要知道,DRC酒庄实行非常严格的配额制。一瓶特级园的红酒,要搭配11款其它红酒成箱售卖,还得有酒庄给你的配额,才能买到。

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拿到配额的经销商,要跟酒庄保持稳定合作,确保这些酒卖给识货的人,为酒庄增添美誉。稍有差池,珍贵的配额就会被酒庄取消。

勃艮第葡萄酒的酒标上经常出现Clos这个单词,比如夜丘莫瑞-圣丹尼村著名的四大特级园全以Clos开头:Clos de Tart, Clos des Lambrays, Clos de la Roche 以及Clos St-Denis. Clos在勃艮第表示用围墙围起来的葡萄园,这种围墙围起来的葡萄园成为了勃艮第一道独特的风光。

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勃艮第今天能够屹立在世界葡萄酒的巅峰离不开历史上西多会教士的贡献,这些教士的最大创举就是将所酿之酒的特点同每一小块土地联系起来,根据酒款的优劣精确的划分地块,从而凸显一方风土一方酒的精髓,这些被围墙或田间小径划分的地块就是Climat。

但拉露把配额给了高岛屋后,意想不到的事情发生了:

Lieu-dit 则是指一个有名字的地块,或是一个葡萄园,与Climat几乎可以互换使用,但Climat则更多和一级园或特级园放在一起。

日本一些客户私自把成箱的酒拆卖,特级园红酒卖出一万法郎的天价,而另外11款红酒则低价倾销。这些低价酒流入美国市场,售价差不多只有当地经销商的一半。

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那美国经销商就很不高兴了。他们气急败坏地来找DRC酒庄赔钱,奥伯特则要求拉露负起责任,进行补偿。

Cru/Cuvee

拉露没有答应。

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1992年,董事会投票决定,罢免了拉露在DRC酒庄的管理职位。拉露又被奥伯特告上法庭,最后,她被剥夺了DRC酒庄的经销权。

勃艮第的Cru相当于波尔多的”Growth”,表示“级别”的意思。但勃艮第酒标上的Grand Cru与它在波尔多酒标上表示的含义却不尽相同。 Grand Cru代表特级园,Premier Cru是指一级园。前者在在勃艮第只有33个,而一级园的climat则多达635个。

关于拉露离开DRC的根本原因,外界一直众说纷纭。有人认为,她大手笔收购葡萄园自立门户,已经让DRC酒庄感受到赤裸裸的威胁。

Cuvee是一个酿酒业经常使用的词,无任何法律意义,可以单纯的表示葡萄酒,也可指某一批对酒庄有特殊意义的葡萄酒。不仅限于勃艮第。Tete de Cuvee是指一系列酒款中的高端产品,Dr Lavalle在其1855年勃艮第等级著作中首次使用Tete de Cuvee表示特级园,他的等级划分极其严格,莫瑞-圣丹尼村现在的四大特级园中当时只有Clos de Tart被列为Tete de Cuvee。

也有人说,拉露早已萌生去意,这一系列操作,也许只是在为自己铺路。

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Monopole

那一年,拉露60岁。她没有理会这些流言蜚语,转身就精力满满地投入了勒桦酒庄的事务。

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不是酿酒师,只是大自然的搬运工

如果一个法定葡萄园只有一个主人,酒庄通常会在酒标上标注Monopole的字样。著名的罗曼尼康帝酒庄拥有两个Monopole:Romanee-Conti和La Tache。在勃艮第,Monopole葡萄园并不多,造成这种现象的原因和法国历史上著名的拿破仑法典有关,该法典关于继承法规定,父母必须平均分配财产给所有的子女,进而导致了一个葡萄园有多个主人,分散而复杂,有的人或许在一个葡萄园只拥有几排葡萄树。

拉露之所以在1988年建立自己的酒庄,也许有另一个原因。

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在70年代,勃艮第遭遇了一个严重问题:由于大量使用杀虫剂、除草剂,并用大型拖拉机耕地,当地土壤活力已经下降,生态平衡被破坏,病虫灾害也频频发生。

Vigneron/Viticulteurs

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